MatoGalby: Ganec naráží na absenci stabilizace u starších objektivů. U krátkých ohnisek ti stabilizace většinou nepomůže, limitující je čas který "udrží" subjekty. Dospělý člověk je schopen klidně stát při cca 1/60s (fotografovaný), cokoliv níže je kompromis. Takže pokud není dost světla na to, aby se dal nastavit čas třeba na 1/100s, lépe na 1/160s (děti třeba na 1/250s), zachránit tě může leda vyšší ISO, rozhodně ne stabilizace.
Stabilizace je dobrá u dlouhých ohnisek, kdy ti světelné podmínky už nedovolí zkracovat čas s ohledem na použité ohnisko. Máš třeba ohnisko 200mm, na APS-C je to přepočtených 300 a světelné podmínky říkají, že musíš dát alespoň čas 1/200s, protože clona je nadoraz a ISO už šumí jako Niagára. Jenže ty bys potřeboval nejméně 1/300s, 1/500s by byla s ohledem na ohnisko OK. Pak ti pomůže stabilizace, která ti dá k dobru cca 2EV (nebo i víc, podle objektivu, liší se to). Pokud fotíš něco, co se hýbe trošku rychleji, stejně máš smůlu, v lepším případě bude mít pták mázlé jen konce křídel. Napadá mě jedna disciplína, kde je stabilizace užitečná, a to je focení vrtulových letadel, když chceš aby vrtule měly náznak pohybu.
Takže moje doporučení je, zkontrolovat si na fotkách časy, zda odpovídají alespoň převrácené hodnotě ohniska (spíš ale kratší) a zda jsou tedy alespoň ta 1/100s pro dospělého člověka klidně stojícího. Pokud ne, máš tam pohybovou neostrost, ať už způsobenou pohybem subjektu či tvým, nebo prostě tím, žes to neudržel. Vyzkoušej třeba režim S, kde nastavíš potřebný čas a clona se dopočítá.
Tvůj další krok by měl být AutoISO
Funguje to tak, že v poloautomatických režimech ti foťák pomáhá dopočtem ISO citlivosti podle tvých nastavení, viz. obrázky. Položka max. sensitivity říká, jaký ISo je pro tebe limit, položka min. shutter spd říká, pod který čas se nejde - začne se přidávat ISO (až do limitu). Jen si dej pozor, pokud ti expozimetr ve foťáku ukazuje podexpozici z důvodu toho, že už nemůže jít přes tebou nastavenou maximální hodnotu. Foťák si s tím neporadí, protože jsi mu to omezil (čas snížit nesmí a ISo taky ne, clonu nastavuješ ty).
Nikon umí vychytávku, kdy AutoISO v režimu M funguje tak, že přestane používat omezení pro čas. Na lepších modelech, které mají 2 rollery pak máš clonu a čas na rolleru přímo přístupné a ISO se dopočítává. Víc v podstatě nepotřebuješ. Ostatní značky to mají většinou skryté po speciálním režimem, to by musel doplnit některý z jejich uživatelů.
Osobně si myslím, že pokud fotíš tím dlouhým sklem hlavně krajinu a ne sport, lepší objektiv nebude až takovým přínosem co do kvality. Naopak si myslím, že světelná padesátka ti na portrét hodně pomůže. Klidně se dál ptej, pokud něco nebylo jasné.
