Maximálně světelné objektivy pro Nikon D500 s funkčním AF

[pemar.]

To jak ti to funguje, není normální, někde máš problém. A těch možností není neomezeně, bude to jeden z následujících okruhů:

1. Při kalibraci s Reikanem děláš zásadní chybu / chyby. Je tam cca 7 podmínek k dodržení, namátkou světlo, stativ, umístění obrazce vůči fotoaparátu, vzdálenost, … Nevím jak to děláš, ale pokud to děláš doma ve stísněných prostorem a používáš LED světlo místo denního, máš potenciální problém. S Manfrotto stativem také nemám pro tyhle účely dobrou zkušenost, stativ kmitá a hlava blbě fixuje, výsledkem je horší konzistence (což je shodou náhod zrovna tvůj problém, ne?).
2. Máš vadný objektiv nebo vadné objektivy. Moje zkušenost je, že spousta objektivů má rozhozené tolerance (Nikon nevyjímaje) a to se netýká jen AF elektroniky, ale i mechanických částí a problémy jsou i s FW, hlavně u starších objektivů. Já jsem nic nerozebíral a neopravoval, jak jsem zjistil problém, tak jsem objektiv nekoupil nebo vrátil. Tyhle problémy jsem měl mj. s Nikony 14-24/2.8 (kus mimo tolerance), 24/1.8G (nekonzistentní AF), 200-500/5.6 (2 ks silně decentrované) a Sigmou.
3. Máš vadný Nikon D500. Byl by to první případ, ale možné to je. Ideální by bylo vyzkoušet jiný kus na prodejně, ale tuhle možnost nemáš. Možná bychom se mohli dohodnout, až syna povezu do divadla do Plzně, tak já tam chodím fotit do zoo (divadlo mne nebaví).
4. Děláš něco blbě. Koncentruješ se na detaily a utíká ti podstata, pro třísky nevidíš les.

První bod můžeš ověřit tak, že změníš prostředí a použiješ Nikon kalibraci a případně i Reikan. Vezmeš foťák ven, dáš obrazec na nějaký strom nebo ceduli, nastavíš si stativ do stejné výšky vůči středu obrazce a použiješ automatickou kalibraci, zabere to jen krátký čas a takhle si zjistíš hodnoty kalibrace všech svých objektivů, zoomy i na dlouhém a krátkém konci. S Reikanem to asi nedáš, nebudeš mít kam si položit notebook, notebook se ti bude kvůli CPU sekat, …

Jakmile budeš vědět, že máš doma problém s kalibrací, tak budeš vědět, na co se máš soustředit. Jakmile zjistíš, že problém je jen u jednoho nebo dvou objektivů, tak je řešením je vyměnit za jiné kusy.

[FotoABC]

Dnes je sobota, takže bych měl možnost kalibrovat na zahradě (pár km od paneláku, kde žiju) za světla, ale leje jak z konve.
Nicméně domontuju ten svůj terč s 80 cm kovovým pravítkem v úhlu 45 stupňů a vyzkouším na tom rychle všechny objektivy včetně focení z ruky a se světlem a bez světla, i kdyby to mělo být na ISO 800.
Zajímala by mě ale jedna zásadní věc: k těm LED světlům se dá dokoupit baterie:
https://www.fomei.com/produkty-baterie- ... ail-240576
Znamená to, že pak LED přestanou blikat?
Já když jsem si ty baterie chtěl koupit ve Fomei současně s těmi světly a říkal jsem, že sice budu mít všude, kde je budu potřebovat, k dispozici elektrickou zásuvku, ale že kvůli autofokusu potřebuju, aby to neblikal, tak mně prodejce řekl, že je to vyhazování peněz, protože tahle světla jsou tak konstruována, že neblikají ani při připojení přes adaptér do sítě a že se s baterií a ze sítě chovají stejně.
Znamená to, že kecal a při připojení baterky by ten autofokus asi fungoval lépe?
Samozřejmě i pro použití na nasvícení portrétů je šikovnější to provozovat s baterií bez prodlužovaček, ale musel bych sehnat nějaké levnější baterky, za 1000 Kč jedna je docela dost.

[pemar.]

Z principu je LED světlo pro kalibraci autofocusu problém, otázka je jen, jak velký (jak jsem psal, hlavní problém může být i jinde, takže pokud něco nefunguje a hledám příčinu, tak to dělám vylučovací metodou a začínám tím, co je nejpravděpodobnější a nejlevnější). Jak jsem psal, u náročnějších aplikací baterie pulzování LED neodstraní ani dostatečně nezmírní, ten problém pulzování souvisí s principem fungování LED.

On ten problém se světly FOMEI je jen při kalibraci, kde to zhorší konzistentnost měření, na které v tu chvíli záleží, v praxi se světly Fomei fotí tak cca na f8 a tam se na nějaké drobné odchylky v nastavení AF nehraje.



U nás zatím neprší, ale chystáme do Dětenic a doufáme, že tam pršet nezačne.

[FotoABC]

Nikon 24/1.8 z ruky zblízka bez svícení, ISO 400, F1.8, 1/200 s. na otestování vyrobeného zařízení:

AF Fine Tuning = 0.
A evidentně je tam podle pravítka ještě BF.
Takže když se podívám, že Nikon AF tuning dal -5 a Reikan +10, tak vono měl spíš asi pravdu Nikon D500 při té rychlokalibraci (a to jsem při ní taky svítil a použil jsem stejný stativ - na obrázku). S tím Reikanem je něco úplně blbě, ale co?
Tak si takhle podle pravítka na různé vzdálenosti a různé AF body seřídím všechna skla a pak budu pátrat co je nebo byla vlstně blbě. Jsem zvyklej hledat a opravovat zákeřné chyby, živím se tím kromě jiného.

Navíc je v tomhle zařízení i druhá kontrola: nejen pravítko, ale i rozlišení, které se dá od oka posoudit, takže rozostření by mělo začínat na stejných centimetrech vepředu i vzadu, ale současně by mělo být maximalizováno rozlišení podle zmenšujícíchse vzorů v rovině ostrosti.

[FotoABC]

Nikkor AF-S 70-200mm f/2.8G VR má na mé D500 velmi konzistentní výsledky bez zřetelného posunu hloubky ostrosti u středového bodu.
Malé změny AF Fine Tuningu nemají při světelnosti f/2.8 zřetelný vliv, obrazce, na které ostřím, prakticky nevypadnou z hloubky ostrosti byť posuzované na 100% rozlišení.
Přesto ale při přísném posouzení maxima je to na různé ohniskové vzdálenosti velice různé, ostřeno na vzdálenost 3,5 metru:
70 mm AFFT = 0
105 mm AFFT = -4 až -5
200 mm AFFT +12 až +20
200mm na vzdálenost 20 metrů: AFFT 0 je lepší, než +10.
Krajní body mají určitý posun a menší konzistenci, nicméně není to na výsledku příliš znát.

[pemar.]

To jak ti to funguje, není normální, někde máš problém. U zoom objektivu je běžné, že má rozdílnou kalibraci na krátkém a dlouhém konci. Ale ty hodnoty ve středu jsou pak někde mezi těmi hodnotami na těch koncích, což u tebe (nevím proč) není.

Reikan má výhodu v tom, že ti poskytne doplňující informace. Zkusím ti poslat přes SZ kompletní report kalibrace D500 třeba se Sigmou 28mm Art a uvidíš z toho mj. následující:

- Konzistence zaostřování je 98,8 % (tj. level není co řešit)
- RGB Analysis Chart: Ostrost pro červenou, zelenou a modrou barvu se prakticky ideální překrývá (změna spektra nezpůsobí změnu v zaostření nebo potřebě korekce)
- Křivka zaostření a korekci má normální rozlišení

Ale:

- Optimální hodnota korekce je podle Reikanu -14, pokud se ale podíváš na front backfocus chart, tak by byla ideální hodnota -16, takže pro ideální výsledky na tuto vzdálenost bych dal -15.
- Absolutní hodnoty jsou sice dobře proložitelné Gaussovou křivkou, ale rozptyl hodnot je značný, do ideálního rozložení všech bodů kolem křivky to má daleko, občas to ulétne.
- Image Motion mám nadprůměrný, ale pořád ho tam mám (problém není Gitzo, ale to, že terč mám připevněný na desku a ta visí za kolečko na skříni, dosti volné upevnění, ale po uklidnění funguje). U těch hodně rozházených hodnot už nehraje roli, problém je jinde
- Astigmatismus factor mi napovídá, v kterém rozsahu by se měla kalibrace pohybovat, hodnoty mezi 0 a +20 jsou příšerné.
Focus consistency je od hodnoty -10 hluboko pod tím, kde by měla být (nad 95%, ideálně nad 97%)

Takže z toho vyplývalo, že ta Sigma prakticky nešla použit po vybalení, korekce byla nutná, že zaostření nezáviselo na barevném spektru (dobrá zpráva), že mám příliš volně umístěný terč a že bych tu Sigmu měl nechat v AWH seřídit (a opravdu, po seřízení funguje ještě lépe). Statisticky byla ideální hodnota korekce -14 a fungovala, na tuhle vzdálenost bych ji ale na základě frontfocus/backfocus a focus consistency grafu posunul na -15 nebo -16. Jinak bych ale řekl, že není zapotřebí kalibrovat úplně perfektcionisticky, fungují (zejména na zoomech) i kompromisy. Od určitého momentu to přestanu řešit a jdu fotit.

[FotoABC]

Tohle je konzistence měření s objektivem 70-200/2.8.
Dělaná hlavně kvůli tomu, jestli za tu nekonzistenci u předchozích skel nemůže autofokus D500.
Alespoň na středový bod se mně zdá konzistence slušná. To, že při tomto měření byl terč proti D500 křivě, nijak neovlivňuje konzistenci. Pak jsem to pro další měření opravil, ale o to tady teď nejde.

[pemar.]

Dobrá kontrola je, že Reikan má přímo report Focus Consistency a ten by měl být v souladu s reportem Astigmatism Factor, který ukazuje i poměr kvality obrazu mezi horizontálním a vertikálním směrem analýzy. Pokud se tato hodnota v celém rozsahu liší o více než 10 % nebo pokud je průměrná hodnota vyšší než +/- 5 %, pak objektiv zpravidla je objektiv decentrovaný nebo má problémy se výrobními tolerancemi prvků objektivu nebo se to rozhodilo třeba při pádu na zem (u plasťáků je to docela běžné).

U té mé Sigmy byl Astigmatism Factor v požadovaném pásmu (pod mediánem) jen v intervalu mezi hodnotami kalibrace mezi –20 a –14.

[FotoABC]

Dobře a zdá se ti těch 8 zaostření za sebou s mým referenčním 70-200/2.8 v pořádku?
Šikovný je, že i když ty horní řady v rovině zaostření vypadají úplně stejně, dolní řady, kde se posouvá DOF, tak usvědčí systém z určitého posunu ostření. Ono posuzovat jen podle ostrosti místa zaostření může na větší vzdálenost snadno dopadnout tak, že se DOF ve skutečnosti posouvá nebo naopak neposouvá a vypadá to podle ostrosti naopak.
U druhého měření je evidentně posun roviny zaostření o nějaký ten centimetr dozadu, naproti tomu u posledního měření není posun roviny zaostření, ale méně ostré je všechno, takže je to rozhýbané.
A to se na ostrosti - viz Reikan - nepozná.

[pemar.]

Já tam vidím šum a rozhýbání, občas nějaký posun, šum by šel vylepšit tím, že půjdeš na základní ISO a pohybová neostrost by šla možná redukovat delším předsklopením, problém je v tom, že jak měníš hodnotu kalibrace, tak to rozhýbáš, to se děje i u mne s lepším stativem. Já se v pohodě dostanu na ISO 100, otázka je, jak to Manfrotto udrží delší časy.

Já třeba vidím rozdíl v ostrosti mezi prvním a třetím snímkem, ale spousta lidí si toho nevšimne. A takový Topaz nebo DxO to doostří tak, že ani já rozdíl neuvidím. Proto jsem používal Reikan, ten změří i malé rozdíly.

[FotoABC]

Zpracoval jsem konzistenci ostření Nikkora 24mm f/1.8G ED mimo Reikan FoCal pro okometrické posouzení, okometrie má to blíže k reálným fotkám. A navíc je na tom vidět kam se to usadilo v DOF.
Všechno plná díra, AF Fine Tuning 0 a ta nula se mně zdá rozumná, u středového bodu by se dalo jít do mínusu, ale pro nestředové body je nula většinou uprostřed DOF.

[FotoABC]

Pokud to ještě někoho zajímá, tak jsem ztratil spoustu hodin s kalibrací objektivů přes Reikan FoCal Pro, jelikož jsem nakonec zjistil, že když ve zcela stejných podmínkách stisknu spoušť já přes tlačítka na foťáku a když tu spoušť stiskne Reikan přes kabel a elektronický interface, tak se místo zaostření zcela pravidelně a konzistentně liší o mnoho centimetrů, zaostří vždy blíž, než já při stisknutí tlačítka autofokusu. Pak jsem se neměl divit, že seřízené objektivy házely backfocus.
Dělá to Nikkor 24/1.4, Nikkor 24/1.8, Nikkor 85/1.8, Nikkor 70-200/2.8, Sigma 50/1.4 i Sigma 18-35/1.8 aneb všechna skla, kde jsem to zjišťoval. Bez ohledu na způsob svícení i na pevnost stativu. Prostě Reikan FoCal Pro ve verzi 3.5 s mou D500-kou ostří pokaždé dramaticky blíž, než když zaostřím ručně. Všechny objektivy při AF Fine Tuning mně Reikan posílá do plusu cca o +10 víc, než potřebují.
Tady je vidět jak moc:

[houghs]

Troufám si tvrdit, že pro většinu z nás to zajímavé je. Ale spíš v tom směru, abychom si vzali poučení že autofocus budu na objektivu řešit až tehdy když ten problém spozoruju.

[FotoABC]

houghs: v mém případě to platilo dokonale. Kdybych se na to vykašlal a na novou D500 nasadil tu novou 24-ku s továrním nastavením na nulu, tak bych ušetřil spoustu hodin vztekání a nezkazil bych fotky ze dvou focení. Takhle jsem ve snaze to optimalizovat ztratil spoustu času a zkazil co se dalo. Sigma 50/1.4 sice potřebuje korekci +10, ale tu jsem tam nastavil po pár minutách zkoušení podle zvětšení na displeji, protože asi tak třícentimetrová hloubka ostrosti se nastavuje celkem snadno, buď máš ostré oko nebo nos anebo uši a zase celkem žádná věda.
Sigma 18-35/1.8 sice bude potřebovat si s ní vyhrát, ale k tomu se dobrovolně upisuje každý, kdo si ji koupí a pokud ho to nebaví, tak si ji kupovat nemusí nebo to pošle s tělem do servisu.

[FotoABC]

Nakonec prodávám Nikona 24/1.4, Sigmu 18-35/1.8 a Nikona 55-300.
Z testů jsem udělal průvodní dokument k prodeji:

https://tholecek7.wixsite.com/recenze-dslr-objekti