Problem, clona+ex.doba

[Dubaj]

Zdravím všechny, teprve se začínám učit zacházet z digitální zrcadlovkou, mám tady jeden problém který nemohu vyřešit -
Nastavím si manualní režim, hodnotu clony nastavím např. na f11 a expoziční dobu např: 1/1000s, výsledek je takový že fotografie je černá, at snížím jednotlivě expoziční dobu nebo hodnotu clony výsledek se nemění. Vlastním olympus e-520, 14-42mm 1:3.5-5.6. Díky za rady

[janfran]

Nejspíš je moc málo světla. Podívej se, jaké hodnoty clony, času a citlivosti (ISO) používá foťák při automatice, a pak v manuálu nastav ty samé.

Obecně bude fotka světlejší:
1) Když zesílí osvětlení
2) Když nastavíš delší čas (např. 1/100 místo 1/1000)
3) Když nastavíš menší clonu (např. F4 místo F11)
4) Když zvolíš vyšší citlivost (např. ISO400 místo ISO100)

Pokud nic z toho nepomáhá, je zkrátka příliš málo světla. Musíš použít blesk, nebo nastavit velmi dlouhý čas (několik vteřin) a fotit ze stativu, nebo nějaké podložky, aby nebyla fotka rozmazaná.

[ggrand]

tak za prve zkus sundat krytku objektivu, za dalsi, vykasli se na manual, kdyz asi nechapes zakladni vztahy clona/cas/citlivost.Zkus si projit www.fotoroman.cz

[Jirka S]

http://forum.digineff.cz/read.php?42,2956962

[Pa.Va.Zi]

No proč sis vybral zrovna kombinaci f11 a 1/1000? To je tak na fotku v poledne v létě bez mráčku... Jestli si zkoušíš fotit v současným pošmournu, případně dokonce v interiéru, tak si nastav úplně jiný hodnoty.
Ono teda začínat se zrcadlovkou a rovnou nahodit manuál, to je tak leda na to, aby ti to focení znechutilo... Spíš si tam dej prioritu clony (A), nastavuj si různou clonu a koukej se, co ti foťák nastaví za čas. Pak k tomu přidávej různou korekci expozice (do plusu ti udělá světlejší fotku, do minusu tmavší, než vypočítala automatika foťáku). Fotky kontroluj zásadně podle histogramu, ne podle toho, jak světlá/tmavá bude vypadat na displeji.
Jen taková poznámka - že bys jen tak vytáhl foťák, rozhlídl se a nastavil si clonu a čas v režimu M, to bys musel už musel být Pan Fotograf s odfocenýma tisícovkama a tisíckovkama fotek...
Režim M se myslím většinou používá na zafixování nastavení foťáku za stabilních světelných podmínek. Tozn. vytáhneš foťák, nastavíš třeba tu prioritu clony, mrkneš, co ti foťák nastaví za čas, zkontroluješ fotku (jestli ti vyhovuje, jak je světlá/tmavá), případně zkoriguješ a pak si takhle zjištěné hodnoty nastavíš v režimu M. Příklad - fotíš lidi na zasněženém svahu. Pokud střídáš širokoúhlé záběry (hodně sněhu a malí lidi) s portrétama (málo sněhu a většinu fotky zabírají lidi), tak to většinou automatika kazí ("sněhové" fotky zásadně podexponovává, u "portrétů" bývá zase sníh nebo obloha přepálená. Takže si nastavíš správné hodnoty v režimu M a všechny fotky jsou správně exponované. Samozřejmě to platí za plus/minus stálých světelných podmínek (čili celou dobu focení je např. furt stejně pošmourno). Pokud každou chvíli slunko zalízá a vylízá za mraky, tak se osvělení hooodně mění a fotky se moc nepovedou - v tom případě se musí clona a čas častěji měnit.

[FotoABC]

Pár příkladů kdy má smysl nastavovat "M" režim:

1. TTL blesk je hlavním světlem na scéně, takže automatiku expozice zajišťuje on a fixní čas: je-li dlouhý, tak s otevřenou clonou a vyšší ISO hodnotou zajistí dostatečně jasné pozadí, je-li krátký, tak zabrání pohybovému rozostření těch objektů, jejichž jas i bez blesku hraje roli
(takže se vlastně nejedná o plný manuál, protože expoziční automatiku zajišťuje do určité míry blesk)
2. fotografujeme pohyb v obtížných světelných podmínkách, clona je buď plně otevřená nebo hraniční pro potřebnou hloubku ostrosti, pohybovému rozostření zabráníme hraničním nastaveným časem a necháme ISO automatiku dorovnávat expozici
(takže se vlastně nejedná o plný manuál, protože expoziční automatiku zajišťuje Auto ISO)
3. u nočních fotografií na stativu obvykle automatika času i při nastavené cloně a ISO nevystihne náš záměr, zde je plný manuál stylem zkušenost-pokus-omyl asi optimální
4. pokud chceme skládat panoramata, pak musíme nutně (nechceme-li si dlouze hrát s korekcí jasu v PC ) použít plný manuál, aby nám jas snímků při skládání navazoval
5. pokud používáme objektivy, které nejsou určené pro naše tělo D-SLR a které spolupracují pouze v "M" režimu
6. pokud chceme v určitých konstantních světelných podmínkách zajistit shodnou expozici série fotografií
7. pokud provádíme vícenásobnou expozici pro HDR fotografii a korekce expozice nás na konkrétním přístroji a v konkrétních podmínkách nějak limituje
8. pokud ani jeden z režimů měření expozice (matrix/zónový - posílený střed - bodový) nám s případně odhadnutelnou potřebou korekce nedává u konkrétního přístroje spolehlivé výsledky
9. pokud je plný manuál nejlépe se zobrazeným kontrolním expozimetrem v určité situaci u určitého přístroje pro určitého uživatele považován za ergonomicky vhodnější, než např. priorita clony s korekci expozice a změnou způsobu měření expozimetru
10. zvyk

Domnívám se, že dříve, než by uživatel rezignoval na schopnosti expozimetru a nastavil v určitém prostředí raději fixní expozici viz rada Pa.Va.Zi, tak je lépe nejprve vyčerpat všechny možnosti pokusit se získávat v poloautomatickém režimu (priorita clony) správné hodnoty expozice pomocí změny zónového měření <-> posílený střed <-> bodové měření a současně i dostat pod kůži chování expozimetru a dopředu odhadovat potřebnou korekci expozice. Případně to kombinovat i se zámkem expozice.
Ono i když jsou stabilní světelné podmínky, tak většinou stačí se otočit čelem vzad nebo jen o devadesát stupňů a díky umístění zdroje světla je všechno jinak. Stanovovat expozici ze zkušenosti šlo lépe u filmu s vysokou expoziční pružností, u digitálu, kde většinou bojujeme s dynamickým rozsahem se nevyplatí plýtvat expozicí a buď obdržet přepaly anebo vyšší šum, než je nezbytně nutné. Expozimetr, histogram a zobrazení přepalů jsou pomůcky, které zkušený fotograf rozhodně nepotřebuje méně, než ten nezkušený.